Этот самый известный в мире национальный парк Чили расположен почти в 3 часах езды от Пуэрто-Наталеса. Уже третий год «вот-вот заканчивают» новую дорогу, которая должна сократить этот путь примерно до полутора часов. Не знаю, самый ли он красивый, как иногда утверждают, но самый дорогой – точно: въезд на его территорию стоит для иностранцев 30 долл. Правда, если у вас есть лишний день – можете сэкономить и попытаться проникнуть «партизанскими тропами».
Проблема в том, что в одиночку отконившись от основных дорог здесь очень легко заблудиться; территория парка составляет 181 414 гектаров и интересен он в первую очередь тем, что здесь, среди гор и десятков озер и рек, собраны практически все пейзажи Патагонии - кустарниковые равнины, влажные леса, магелланова тундра и высокогорная пустыня, не говоря уже о ледниках, водопадах, радугах и прочих красотах. Поскольку в течение полувека здесь запрещена охота, животные почти не боятся человека и такого разнообразия зверей и птиц, наверное, нигде больше в Чили нет. Тем не менее, иногда приходится проводить целые недели в поисках самых скрытных из них – пумы, ведущей ночной образ жизни и уэмула – самого маленького в мире оленя, отраженного на чилийском гербе, который величиной примерно с зайца. Что же касается зайцев и кроликов – если вы задержитесь здесь допоздна и будете возвращаться в сумерках - сотни ушастых самоубийц на вечерних дорогах будут заставлять водителя то и дело тормозить.
По дороге в Торрес-дель-Пайне туристов обычно возят к пещере Милодона – месту где когда-то нашли кости и шкуру этого гигантского ленивца, обитавшего когда-то в Патагонии. Если у вас есть возможность – я бы советовал избежать этого, потому что час вашего драгоценного в Чили времени и деньги за вход совершенно не оправдывают прохода толпой по пещере и взгляда на аляповатую современную статую милодона в полный рост. Лучше провести больше времени в парке.
Тем не менее еще задолго до въезда на территорию парка, нас ждут интересные встречи.
Гаучо. Здесь в Патагонии, где очень тесно переплелись чилийская и аргентинская культуры, пастухов и хозяев скотоводческих ранчо «эстансий», называают не «аррьеро» или «уасо», как в остальной Чили, а как в Аргентине – «гаучо». Кстати, «эстансия» - это тоже термин, пришедший сюда из Аргентины. Здешние жители чувствуют себя прежде всего патагонцами, а уже потом чилийцами или аргентинцами. Главный вид деательности – овцеводство.
Бандурреас – местная разновидность ибисов.
Гуанако – крупнейший из диких американских верблюдов.
Кондор – та самая самая большая в мире хищная птица с размахом крыльев до трех с половиной метров, что согласно книжке и фильму, унесла в здешние небеса одного из детей капитана Гранта потому что... потому что Жюль Верн ничего не знал о кондорах. В реальной жизни они весьма пугливы и питаются падалью. Так что этот кондор тихо и мирно ждет смерти вышесфотографированного гуанако. У него есть шансы, т.к. в этом мире кондоры как и прочие падальщики живут обычно значительно дольше вегетарианцев.
Страус нанду – другая крупная птичка, пасущаяся здесь вдоль дорог, часто вместе с несвободными овцами. Овец рано или поздно уводят, а нанду остаются.
На въезде в парк мы видим это озеро Дель Торо. Впереди торчат рога «башен» Пайне.
То же самое, как фон для пасущихся гуанако. С эстетическим вкусом у местных жвачных должно быть все нормально.
Дорога через парк. Американские горки дословно.
Большой Водопад, у которого обитает радуга.
А вот ее рождение.
А это фламинго на озере Амарга. На берегу этого озера находят множество окаменелостей Юрского периода.
Озеро Пеоэ с цветами и «рогами». Иногда одно гармонично дополняет другое.
Озеро Пеоэ с видом на одноименный отель. Между нами, отельчик средненький и дорогущий, зато все остальное...
Он же, на закате.
Воды и небеса последующих озер и пейзажей. Вот одни.
А вот другие.
А это уже традиционная в наших поездках прогулка по лесу. На этот раз – по лесу, растущему на холмах над озером Грей. А это главная ягода Патагонии – калафате. Из нее здесь делают варенье и разные сладости. Говорят, кто попробует калафате – тот обязательно вернется в Патагонию. Угощайтесь!
Цветок называется ньипа или сьете камисас, т.е. «семь рубашек».
Многоголовая гидра-ромашка. Потому что не знаю, как называется.
Птичка кометосино, «салоед» по-нашему.
Самый южный в мире попугай (и возможно, самый шумный тоже) чорой. Согласно всем справочникам, его ареал заканчивается примерно на тысячу километров севернее отсюда, но в этом лесу их сотни. Глобальное потепление? Или я опять открыл новый вид?
А вот к воде из лесу выбежала... правильно, лисичка. И любопытсво борется в ней с благоразумием.
А теперь посмотрим с этих холмов на озеро Грей. Правда, уже не жалко 30 долларов за вход?
Похожие на паруса айсберги пригоняет ветер от находящегося в десятках километров отсюда ледника. Хотя падение глыб льда в озеро прекрасно слышно из любой точки.
Катерок, для масштаба.
Новый, плывущий к нам айсберг.
Отсюда по три раза в день к леднику ходит прогулочный катер. Даже если вы уже совершили плавание к ледникам Серрано и Бальмаседа из Пуэрто-Наталеса – сплавать к леднику Грей отсюда, безусловно, стоит. Пейзажи здесь другие и масштабы помасштабнее. Два совета – необходимо забронировать и предоплатить билет заблаговременно, т.к. спрос обычно большой и места на катере ограничены. И плыть лучше последним, третьим рейсом – чтобы увидеть ледник ближе к закату, это красивее. Такой вот здесь лед, причем безо всяких фотошопов. Чем интенсивнее синева льда – тем он старше.
Фрагмент этого же айсберга.
Он же, почти целиком. Посмотрите на цвет воды и неба и попробуйте угадать, почему озеро называется так, как называется.
Кожа поднимающейся со дна озера скалы похожа на шкуру морского животного. Интересно то, что лед здесь древнее камня. Местные горы – очень молодые (позвольте без цифр, чтобы не запутаться), ледник старше и именно он в ледниковый период создавал этот рельеф, ледоходами и потопами открывал в горах долины и превращал ущелья и обрывы в реки и озера.
Сам ледник.
Выглянуло солнце и он отразился.
Солнце ушло, но родилась радуга.
Мы приблизились и начинаем мерзнуть.
На обратном пути солнце начало садиться и краски опять поменялись.
Айсберги плывут от нас, а мы за ними.
Обгоняя некоторые из них.
А это начало озера и последний причал айсбергов, «рога» Пайне вверху и человечские фигурки внизу. Становится совсем холодно и пора начинать дегустировать вина.
