Продолжение рассказа Виктории Роготневой о путешествии по Патагонии.
A) 12 регион Чили.
Рано утром мы покинули городок Койайке на микроавтобусе, который заказала нам хозяйка дома. Авиарейсов немного и перед регистрацией микроавтобус собирает пассажиров и отвозит их в аэропорт городка Бальмаседа. Стоимость проезда 3000 песо, время в пути 1 час (50 км). Аэропорт очень маленький и регистрация всех желающих занимает полчаса.
Мы покидаем Северную Патагонию и летим в Пунта-Аренас, 12 регион Чили. Это уже Южная Патагония.
Лететь 1.45-1.5 часа.
Прежде чем я расскажу про наше путешествие по Югу, я напишу про подготовку, которую мы провели по этому региону "сильно заранее".
Это было связано с тем, что лето в тех широтах очень короткое и посмотреть Южную Патагонию мечтают очень многие туристы. Январь и февраль самый пик сезона, когда бывает трудно найти себе дешевое жилье и невозможно в тот же день купить билеты на нужный автобус.
И если вся Северная Патагония у нас прошла под флагом Скарлет О´Хары, которая частенько о чем–то "думала позже", то всю Южную Патагонию мы тщательно спланировали и рассчитали.
В общем-то, все переговоры легли на мои плечи.
Переписка с хостелами по-испански была долгой и увлекательной. Самым продвинутым оказался хостел, выбранный мною в Пунта-Аренасе. Хозяин дома Алехандро отвечал быстро, четко и по делу. С хостелом в Пуэрто-Наталесе у нас развернулась настоящая дружеская беседа, где хозяин, опять же Алехандро, очень мечтал познакомиться с русскими, в том числе "с высокой блондинкой с голубыми глазами". Я конечно под эти критерии не попадала, но и его не разочаровывала.
Больше всего нервов ушло на хостел в Эль-Калафате, который я заказала через сайт Hostelworld (http://www.russian.hostelworld.com/). Оплатив кредиткой задаток, я почти сразу получила письмо от самого America del Sur Hostel. Мне предлагали немедленно сообщить им номер моей кредитной карточки и !!!! секьюрити код! На мой удивленный вопрос, зачем это им, если я уже внесла задаток, они ответили фразой на повал:
- Мало ли что вы там оплатили. У нас много таких. Сначала платят небольшой взнос для получения визы, а потом не приезжают. Мы не можем рисковать и держать пустыми комнаты в самый разгар сезона. Для нашей полной уверенности, что вы приедете, вы должны нам сообщить все свои данные, номер паспорта, рейс, а также все данные кредитной карты.
Полный отпад! Представляете? Вам предлагают сообщить в интернете все данные кредитной карты и ее секретный код…
Написать, что я о них думала, я не могу. Не совсем цензурно… Но непробиваемая тупость работников этого хостела меня почти доконала. Мне пришлось написать около 30! писем, а потом плюнуть на все и позвонить.
Почему я так настойчиво с ними общалась? Все очень просто. Мне нужен был Лед. Большой Лед. И заказать эту экскурсию могли только они и еще парочка отелей. Только одна фирма в Эль-Калафате организует поход в кошках на весь день по леднику Перито-Морено. Всего 20 человек в день. На мой запрос в эту фирму пришел ответ - бронируйте через наших представителей. Список прилагался. Мало того, что все жилье там стоит невероятных денег, так еще и забронировать что-либо очень сложно. Теперь я хорошо понимаю слова Татьяны, из турагенства Буэноса-Айреса, что даже оплаченный отель не гарантирует тебе наличие места. Если, конечно, ты оплачиваешь не через фирму Аргентины.
Итак, путем долгих переговоров, мы имели вот такой маршрут:
09.01.09- Пунта-Аренас, отель Hostal La Estancia, O´Higgins 765. Забронировала 2 ночи по 25.000 песо/номер.
10.01.09 - ПА, пингвины, экскурсия на лодке, возвращение в 21 час вечера.
11.01.09 - Утренний переезд в Пуэрто-Наталес. Билеты нам заранее покупает Алехандро 1.
Отель - Hostal Dos Lagunas, Barros Arana 104. Забронировала номер с 16 января на 2 ночи 40 000 (64 долл ). Все лишние вещи оставляем в хостеле. Выезд в парк Торрес-дель-Пайне в 14.00. Билеты нам заранее покупает Алехандро 2.
11.01.09 -16.01.09 - Парк Торрес-дель-Пайне. Трек W маршрут на 5 дней.
16.09 - Возвращение в Пуэрто-Наталес. Hostal Dos Lagunas.
17.01.09 - Поездка на весь день на ледники Balmaсeda and Serrano Glaсiers, чилийские фьорды. Билеты нам заранее бронирует Алехандро 2.
18.01.09 - Переезд в Аргентину, в Эль-Калафате. Это 5-7 часов. Билеты бронирует Александр 2. Поселение в America del Sur Hostel, отдельный номер, 70 долл в день, 3 ночи.
19.01.09- Todos Glaciares, весь день, 375 песо/человек.
20.01.09 - Поход на ледник на весь день, в кошках. Цена 560 песо/ человек
21.01.09 - вылет в Ушуайю, хостел в центре, Las Retamas B&B
22-23.01.09 – Ушуайя.
23.01.09 – вечерний вылет в Буэнос-Айрес. Отель Sarmiento Palas.
24-25.01.09- Буэнос-Айрес и перелет в Россию.
Все, что я просила для нас забронировать, нам забронировали. В Чили ничего заранее не оплачивала. В Аргентине внесла предоплату по кредитной карте за хостелы.
Свой план мы осуществили полностью.
9 января.
Пунта-Аренас.
Прилетели днем. Пасмурно. От аэропорта до города всего 20 км. Никакие автобусы в город не ходят, только такси, или микроавтобус по 3000 песо. На последнем доехали до нашего отеля, Hostal La Estancia.
Про Патагонские отели тоже хочется рассказать отдельно. Когда я все бронировала по интернету, а в дальнейшем списывалась с хозяинами, я никак не могла понять отличие оспедахе от хостела и отеля. Теперь, разобравшись в этой классификации, могу сказать следующее. Жилье в Патагонии делится на несколько категорий. Это:
1.оспедахес,
2.хостелы,
3.отели,
4.отдельные домики - кабаньяс,
5.фермерские ранчо-эстансии,
6.кемпинги.
Для тех, кто хочет путешествовать недорого, вполне подойдут первые два пункта. Что бы жить в кемпингах, кабаньясах и эстансиях, нужна машина. Для проживания в отелях,ничего не нужно, кроме денег. Отели в тех местах вовсе не дешевы.
И так, что такое оспедахе и хостелы. Это частные дома местных жителей, которые сдают вам одну из комнат. В оспедахе часто бывают дормитории, где вы можете снять на ночь просто кровать в комнате, с еще 3-5 постояльцами. Оспедахе дешевле хостелов, и как следствие этого, более простые и в проживании и в качестве обслуживания. Мы останавливались в оспедахе в городке Койайке и нам не понравилось.
Так как это частные дома, а не отели, ванная и санузел располагаются на этаже. Самая дешевая комната в хостелах стоит в сезон 20000 песо (32 долл). Все хостелы, в которых мы останавливались на юге Патагонии, я могу рекомендовать как хорошие и оптимальные в соотношении жилье/качество.
Hostal La Estancia - неказистый снаружи, чистый и опрятный внутри.
Хозяина Алехандро я просила забронировать нам экскурсию на остров Магдалена, где располагается гигантская колония пингвинов. Экскурсии на этот остров проводятся 3 раза в неделю на большом корабле. Когда мы приехали, Алехандро сообщил нам, что заказал другую экскурсию к пингвинам. Мы сначала расстроились, и как оказалось - зря.
В Пунта Аренасе есть два места, где надо смотреть на пингвинов. Это Сено-Отвай, небольшая колония недалеко от города и остров Магдалена в Магеллановом проливе. На острове живет 300 000 пар и это одна из крупных колоний мира. Туристов туда возят на большом корабле 3 раза в неделю, после 4 вечера. Оказывается, есть еще одна компания, которая возит на этот остров на небольшом катере каждый день рано утром. Во второй половине дня, как правило, поднимается сильный ветер и выход катера в пролив становится небезопасным. Всего на катере помещается 20 человек, и Алехандро уверил нас, что это лучше, чем ехать на корабле. Правда и цена выше. На остров вроде можно попасть еще на пароме, но я про это толком ничего не знаю, и сам паром не видела.
Поселившись в хостеле, мы отправились искать турфирму, где была у нас бронь, чтобы ее оплатить.
Пунта-Аренас оказался городом довольно простым для осмотра. С нашей скоростью пробегания по плоской местности, нам хватило 10 минут, чтоб разобраться в устройстве города и 2-х часов на его полный осмотр. В общем–то, делать там нечего. Есть большой супермаркет, берег пролива, порт, главная площадь, несколько хороших едален "асадо патагонико" и главное! магазины беспошлинной торговли. Могу смело сказать, что такое дешевое туристическое снаряжение я потом нигде не увидела. Все по цене производителей. Ботинки, одежда, спальники, очки, еда для восходителей… все это стоит там намного дешевле, чем в России. Я бы даже сказала, что на многие товары разница была в 2 раза. Очень жалею, что не купила там ботинки для трека гортекс. Еще в Аренасе много магазинов для рыбаков. В один из них мы заглянули. Хозяин оказался очень милым собеседником, готовый разговаривать о рыбалке весь день. Я рассказала про свою рыбу. Продавец усмехнулся:
- Таких тут не ловят. На Огненной Земле ловят лосося от 8 кг.
И показал блесны от 28 граммов и воблеров по 10-15 см.
- А какие блесны нужны для Парка Пайне?
- Да черт знает… Если мало воды - то одни блесны, если много - то другие… Вы-то, где будете ходить?
- Вдоль рек, наверное… Только у меня спиннинг маленький.
- Аааа… ну не знаю…На такой спиннинг тут не ловят. Вон в углу дрын стоит, то что нужно!
Про супер рыбалку наверное было бы трудно поверить (знаем мы все эти рассказы рыбаков), если бы не многочисленные фотографии продавца магазина. Вот он с лососем 10 кг. А вот с лососем 15 кг, поднять не смог, положил у ног. А вот и чучело самого лосося, под потолком, на полмагазина.
Здесь же в Аренасе мы закупились продуктами для парка Пайне и поменяли немного денег. Больше всего раздумий вызвал спиртной отдел. Мы уже изрядно привыкли к чилийскому вину и совсем не представляли себя вечером без оного. Но вот тащить на себе ящик вина … это, пожалуй, слишком. Выбирали долго. Остановились на панамском роме и ирландском виски (так как это зона беспошлинной торговли, цены здесь более чем гуманные).
Все оставшееся время провели в заведении "Asado Patagonico".
Асадо - это местный шашлык из барашка, причем очень и очень вкусный. Вкуснее, мне кажется, вообще не бывает. Барашка начинают запекать над углями за час-два до открытия ресторана. И, конечно, главное вовремя прийти. К 10 вечера вам останутся только рожки и ножки, так как всех баранов резво съедят не только туристы, но и местные жители.
И в Аренасе и в Наталесе цены на асадо были одинаковые - 6900 песо за большую порцию. К этой цене надо прибавить бутылочку вина и например, салат или печеный картофель. Ужин на двоих в таких заведениях выходит в 21000-23000 песо (33-37 долларов).
В таких ресторанах как "Asado Patagonico" наблюдали несколько раз презабавнейшие сценки из жизни местных. Это когда семейная пара отправлялась в ресторан не с целью поесть, а с целью "замучить" окружающих.
Вот один из случаев.
Семейная пара заказала шашлык на углях и асадо. Ясное дело, асадо не может быть плохим. Поэтому весь спектакль развернулся над шашлыком, жаренным над углями.
- Камареро! -это кричит женщина, - почему мясо недожаренное?
- Так вы такое и просили…
- Нет, я просила не такое… я просила без жилок… без крови, без корочки и без…
Тирада минут на 10.
- Хорошо, сеньора, я вам поменяю жаркое.
- Камареро! А это что? Салат что ли? Я что, просила салат с огурцами? Я просила салат без огурцов!
Официант берет вилку и понуро вытаскивает огурцы из салата.
- Нет! Вы только посмотрите! Салат с майонезом! Я такой не заказывала! Я хотела просто салат!
Официант несет тарелку на кухню и там отскребает майонез от салата…
Женщина получает листья салата, без приправы, но успокоиться уже не может.
- Камареро! А где оливковое масло? Соль-перец?
Официант, забыв про все другие заказы, уже не отходит от стола. Он стоит и не дышит. Развязка близка. Семейная пара отказывается платить за ужин, т.к. по их мнению, обслуживание было плохое, а еда недостойная. Официант замучен полностью и на помощь идет сам хозяин ресторана. Пытаясь смягчить ситуацию, он предлагает значительную скидку за ужин, а для разгневанной сеньоры - подарок от заведения: тарелочку с мороженным и кофе. Надо заметить, что парочка с удовольствием все подъела, даже недожаренное мясо .
Подобные истории мы наблюдали как в Чили, так и на юге Аргентины. Ну скучно им там, так и развлекаются .
10 января.
Рано утром идем до офиса турфирмы, организующей просмотр пингвинов. Это 6 кварталов. Еще очень рано и совсем не понятно, хорошая ли будет погода. Нам очень хочется солнца и оно встает в 6.30 утра.
Пока ждем всех туристов, общаемся с руководителем турфирмы Solo expediciones (http://www.soloexpediciones.com ). Тур стоит 35000 песо и включает в себя посещение двух островов - остров Магдалена с пингвинами и остров Марта с колонией морских львов. Я спрашиваю руководителя, какие есть еще туры.
Есть поездка на несколько дней, называется "наблюдение за китами". Есть разнообразная рыбалка, всевозможные походы и даже скалолазание.
- Вы знаете, что географическая точка конца материка находится здесь, недалеко от Аренаса?
- А как же Тьерра-дель-Фуэго? В Аргентине?
- Ну! Аргентинцы много чего придумали… Но настоящий конец Земли находится в Чили.
- А почему же тогда, вы, чилийцы, это никак не рекламируете?
- А зачем? Кому надо, это сами знают. Поток туристов у нас постоянный. У нас даже есть тур - поездка к оконечности Южной Америки.
- А как с рыбалкой?
- С рыбалкой хорошо! Можно поймать много достойных экземпляров. От 10 кг. Мы возим в несколько мест. Самое привлекательное - чилийская сторона Тьерра-дель-Фуэго. Там ловится на мушку лосось. Гид, лодка, трансфер, оборудование стоят 500-600 долларов в день. Минимальное количество дней такого тура - 5 дней.
Ого! 3000 долларов за рыбалку… Я, пожалуй, порыбачу на свой маленький спиннинг.
До катера ехали на микроавтобусе. Туристов действительно немного, именно столько, сколько и было заявлено. Немецкая семья с двумя детьми, молодежь, несколько фотографов и… американское чудо.
Американским чудом была бабушка 70-72 лет, в телогрейке, шапке-ушанке, шарфе, очках и хлопковых коротких шортах. На ногах у нее были кеды без носков. Надо ли говорить, что ближайшие несколько часов она была объектом номер 1? Какие там пингвины?! Здесь, под боком, более прикольный объект . А чтоб всем было понятно, о чем идет речь, я напишу о погоде: сильный ветер, солнце и температура не выше +5. В общем, она нас всех шокировала, удивляя больше, чем пингвины.
Надувная лодка–катамаран под тремя моторами вышла в море. Было очень интересно наблюдать за тем, как мы обгоняли волны или оседлав одну, катились на ней, как серферы. Экипаж попался приветливый и постоянно нам все показывал и рассказывал.
- Видите скопление птиц? Они нашли стаю рыб и завтракают.
- А это, это выныривают пингвины.
- Так далеко от Земли?
- Да, конечно, они тоже завтракают.
До острова плыли 25 минут.
Нам дали один час, чтобы мы могли походить по острову и пообщаться с пингвинами. Хорошо, что нас было всего 20 человек, и никто не затмевал собой пингвинов.
Они действительно очень забавные. Раннее утро для пингвинов - это кормежка, затем драки за самок, занятие любовью тем, кому повезло, прихорашивание и разбегание по норам. К 11 утра, выполнив всю программу, они лежат кучами в своих ямках.
Те, кто еще не имел семьи, призывно орали как ослы и демонстративно рыли норы. Битва за самок происходит таким образом. Один из пингвинов, запрокинув голову, начинает кричать, а все остальные самцы бегут к нему и его мутузят. Пока идет заварушка, какой-нибудь хитрец отбивается от стаи и сам призывно кричит. Так и бегают по острову бедные холостяки в постоянных драках и призывных криках.
Во многих норах сидели мамочки со своими толстыми птенцами. Пингвинята были намного жирнее родителей и ростом ничуть им не уступали. До сих пор мне непонятно, как они умудряются залезать такой толпой в свои норы… Папа, мама, два жирных пингвиненка, и туда же лезет какой-нибудь сосед…
Пока ходили по острову, я все на бабку поглядывала. Она то бинокль возьмет, то с фотоаппаратом к пингвину ползет. Я не выдержала и спросила ее:
- Хотите, я сфотографирую вас с пингвином?
- О! Конечно! Спасибо!
- А вам самой не холодно? Такой ветер… и мне кажется, не больше +5 тепла… Некоторые наши попутчики–туристы ходили в перчатках и теплых шапках.
- Нет, что вы! Совсем не холодно!
- Разве? - я усомнилась в ее адекватности, - а вы сами откуда?
Я ждала, что бабушка скажет мне, что она как минимум с Аляски, но бодрая старушка поведала, что она из Калифорнии, много путешествует по миру, а ее любимое место -это Сибирь!
- Я проехала всю Сибирь зимой 2005 года. И теперь мне не страшные морозы!
Вот как все оказывается просто! Вся мировая общественность уверена, что самое холодное место на Земле - это Сибирь, и в России по улицам до сих пор ходят медведи. Нас частенько спрашивали, откуда мы и насколько холодно в нашем Петербурге. Мы отвечали, что совсем не холодно, на что и чилийцы и аргентинцы, пожимали плечами и отвечали, что у них летом (это их зима) тоже нехолодно, вернее не так холодно, как в России…
- Россия - это очень далеко… и очень-очень холодно…
Через час мы отправились обратно на катамаран, где нас ждала еще одна приятная неожиданность. Пока мы бродили по острову, экипаж наловил несколько ведер рыбы. Я все думала, почему именно на этом острове поселились пингвины. И ведь что удивительно, колония огромная, а далеко никто не уплывает. Разгадка оказалась проста - у этого острова проходит сильное течение и следствие этого – неиссякаемые косяки рыбы. Экипаж лодки знал это и при каждой возможности ловил рыбу. Напрягаться особо было не надо. Вот как это происходило:
Гид Антонио закидывал серебристую, граммов 15-20, блесну, привязанную к простой леске, проводил вдоль борта лодки, это 1-2 минуты, и вытаскивал килограммовых себасов. Для нас это был шок! Глубина полметра, а там косяк рыбы, как на прилавке магазина… Немецкая семья с двумя детишками 10 лет так вошла в раж, что отобрала у Антонио леску и натягала за 15 минут еще ведро… Я конечно тоже забыла и про пингвинов и про бабушку –пингвинку. Но мне не удалось там порыбачить… На что Антонио сказал:
- Не расстраивайся! Это разве рыбалка? Вот на Тьерра-дель-Фуэго, что с чилийской стороны, вот там рыбалка! Езжай лучше туда.
Следующим пунктом программы был небольшой остров Марта. На этом острове поселилась колония морских львов и две разновидности каких-то птиц. И тех и других я рассмотрела плохо, т.к. на остров никого не высаживали (из-за сильного прибоя). На корме лодки было место только для 6 человек, с каждой стороны борта по трое. Еще двое вполне могли подпрыгивать рядом, чтобы что-то увидеть. Пометавшись немного в поисках места, я попросила открыть люк на крыше, куда и вылезла со всеми своими объективами. О наличии люка я конечно же знала, посмотрев перед поездкой фильм туркомпании. Сильнейший патагонский ветер накинулся на меня, и я больше держалась за лодку, чем фотографировала. На крышу так же вылез гид, который с удовольствием рассказал мне про морских львов.
Итак, колония морских львов делит пляж на три части. Часть для одиноких самцов, где происходят битвы, часть для самцов с гаремами, и часть для "пенсионеров".Уже наступало время обеда, а значит и сиесты , потому битв не наблюдалось, пенсионеры спокойно дремали в стороне, а гарем вяло перемещался по камням.
Поплавав 20 минут у острова, мы развернулись в обратный путь. Теперь волны были не попутными, а встречными и часть пассажиров укачало. Бабулька села на корме, чтобы лучше видеть мир, и естественно промокла до нитки. Экипаж выдал ей рабочие перчатки, но все равно это смотрелось очень смешно-мокрые шорты, мокрая шапка, даже телогрейка мокрая ,зато сухие перчатки и счастливая улыбка на лице.
К 13 часам мы приехали обратно и вполне могли выехать в Наталес.
Но мы не знали, что так быстро управимся с другой компанией, и заказали себе билеты на завтра. И конечно, потеряли один день, так как в Аренасе делать больше нечего…
Для тех, кто будет планировать себе маршрут, скажу, что поездка на остров Магдалена со второй фирмой более оптимальна, так как проходит утром. После обеда можно уезжать далее по маршруту. Первая фирма, которая возит на корабле, кроме того, что забита туристами, так еще и возвращается назад в 21 час. И дорога до острова у них занимает 2 часа в одну сторону. Вообщем, разница в цене 15000 песо, не столь существенна, как потеря одного дня.
Оставшуюся часть дня пили вино, ели отличный сыр и впервые смотрели телевизор.
11 января.
Рано утром, погрузив на себя все вещи (машины больше нет, носить надо самим), идем на автобусную станцию. У каждой компании свое место отправления. Это очень неудобно, т.к. нет центрального места, куда можно прийти и выбрать оптимальный переезд по цене-качеству-времени отправления. Как выяснилось, купленные заранее билеты (их нам купил Алехандро) надо было подтверждать. Такое я видела первый раз. Пришли, а наши места уже заняты.Водитель нам предложил или ехать у туалета, или вообще не ехать, если мы не согласны. Но мы были согласны - сидеть в Аренасе еще день нам не улыбалось совсем.
В Пуэрто-Наталес приехали в районе обеда. Быстро дошли до Hostal Dos Lagunas, заказанного нами заранее. Здесь нас уже ждал Алехандро.
- Как я рад, что меня посетили русские! У меня много живет туристов со всех стран мира, но русских никогда не было!
Алехандро был очень рад и мы, как и обещали, подарили ему флажок России, который он установил на столе, рядом с Австралией, Канадой, Германией и Англией.
Он вручил нам билеты на автобус в Парк Торрес-дель-Пайне и билеты на экскурсию по чилийским фьордам. Билеты на автобус в Аргентину Алехандро обещал отдать позже. В общем, все как мы хотели.
В Хостеле мы оставили все свои ненужные вещи, удочки, все карты, а также 1 объектив. У меня и без него было порядка 13 кг (7кг вещи-ботинки-спальник и 5 кг фото-видео). Саша нес все остальное, это примерно 18 кг.
На экипировке для треккинга я хочу остановиться отдельно.
У нас была настоящая профессиональная одежда, которую мы приобрели в специальном месте со специально обученными людьми . Ничего лишнего взято не было. Все легкое, прочное, дышащее, для треккинга и отдыха. Зная, что в Патагонии погода часто неустойчивая, все же решили проверить на качество одежду RedFox. Никаких курток мы не брали и ни разу не замерзли.
Итак, что с собой взяли:
- легкая палатка Nylon silicone, способная вынести столб воды 5000 мм,
- пуховые спальники, 690 г,
- тур. коврики,
- термобелье,
- ветрозащитная куртка Kara-Su ,
- брюки гортекс (все сворачивается в трубочку 10 см),
- свитер из полартека,
- футболки, кепка, пуховая жилетка (270 грамм), носки для треккинга, легкие брюки,
- треккинговая обувь,
- сланцы,
- маленький набор посуды на 2 человека, для газовой горелки,
- 2 газовых баллона, газовая горелка,
- и много приятных мелочей, типа еда и выпивка. Когда составляли меню на ближайшие 5 дней, я сразу сказала, что поедание "кильки в томате" не выдержу. Поэтому взяли только вкусное - колбаски, сыр, крупы, печенье, джем, кофе.
Из прочтенных мною отчетов, в сети интернет, я сделала вывод, что всю еду и снаряжение надо нести с собой, т.к. в рефухио и места и еду надо заказывать заранее, и это очень недешево.
Приготовившись к массовому наплыву туристов и полной мобильности на несколько дней, мы в 14.30 сели в автобус.
Алехандро заплатили за двоих 204000 песо, это:
- 30000 песо - билеты на автобус в парк Пайне и обратно,
- 112000 песо - поездка к ледникам Бальмаседа и Серано, чилийские фьорды,
- 22000 песо - автобус до аргентинского города Эль-Калафате,
- 40000 песо - 2 ночи в хостеле Dos Lagunas, комната без удобств.
Вопреки всем прогнозам, автобус, идущий в парк Пайне, был пустой.
B) Трек W по парку Торрес-дель-Пайне.
До парка и обратно ходят 4 автобусные компании. Расписание и цена у них одинаковые. Первый выезд из Наталеса в 7-8 утра, второй выезд в 14-15 часов. Соответственно, всего 2 раза в день они возвращаются из парка. Время в пути - 3 часа по пыльной грунтовке. На въезде стоит будочка, где всех обилечивают на 15000 песо. Для этого надо заполнить бумаги, написать, куда идешь и какой у тебя маршрут. После оплаты каждый получает карту местности и с этого момента свободен на все четыре стороны. Карта не очень подробная, но ее вполне хватает для треккинга на 5 или 10 дней, т.к., как уже можно догадаться, дорога там одна, с пути не свернешь. Большим плюсом этой карты являются все отмеченные кемпинги и рефухио (refugio), как организованные, так и бесплатные. Между ними обозначено расстояние, не в километрах, а в часах ходьбы. Также обозначены места, где можно поесть, зарядить фототехнику, посетить душ. Значками фотоаппарата обозначены места, которые нельзя пройти мимо, одним словом, обязательные для посещения.
Итак, заплатив 15000 песо за проезд и 15000 песо за вход, вы начинаете планировать свое пребывание в парке Пайне.
Если у вас невысокий бюджет, то вам подойдут бесплатные кемпинги без душа и электричества. Надо просто правильно спланировать дневные переходы и посещение душа там, где это возможно. Стандартный переход в день составляет 20-25 км.
Если же вы не хотите носить палатку, спальник и еду, тогда для вас есть рефухио (местный домик типа отеля в горах, но с минимальным набором удобств). Электричество в рефухио тоже по расписанию, что делает его отличие от кемпинга не очень большим.
Оказавшись на въезде в парк у Лагуны Амарга, перед каждым встает выбор прохода трека W за пять дней. Идти можно по часовой стрелке или против часовой стрелки. На особенностях прохода я остановлюсь немного позже.
Можно выбрать и более длительный маршрут, за 10 дней, так сказать круговой. У нас не было столько времени и мы выбрали трек W против часовой стрелки.
Этот трек начинается от Guarderia Lago Pehoe и выглядит так:
- Guarderia Laguna Amarga - переезд на автобусе - Guarderia Pudeto - катер по Озеру Пеоэ до Guarderia Lago Pehoe - Refugio Grey - Campamento Los Guardas - возвращение в Guarderia Lago Pehoe - Campamento Italiano - Campamento Britanico - возвращение в Campamento Italiano - Refugio Los Cuernos - Hosteria Las Torres - Campamento Chileno - Campamento Torres - видовая площадка Torres del Paine - возвращение в Hosteria Las Torres - Guarderia Laguna Amarga.
Во всех этих путаных названиях довольно быстро разбираешься на месте.
В Guarderia Pudeto приехали к 6 вечера. Все желающие, кто еще остался в автобусах, оперативно погрузились на катамаран, расстались с 11000 песо и поплыли в Guarderia Lago Pehoe. По пути нам предлагали чай, кофе, печенье и красивые виды.
Почти сразу, показавшийся горный массив вызвал у меня странные чувства. Сложенный из гранита и базальта, в зависимости от освещения он менял свою окраску. Но неизменным оставалась его самая верхняя часть - остроконечные, базальтовые пики. В зависимости от того, с какой стороны я смотрела на них, они мне казались то растопыренной лапой с коричневыми когтями, то копытами самого черта.
Прибытие катамарана ожидало раза в три больше туристов, чем приехали. Основная масса туристов шла этот трек в обратном направлении.
Guarderia Lago Pehoe включает в себя:
Кемпинг, отель, минимаркет, ресторан, душевые и туалетные комнаты, летною кухню для туристов и метеостанцию. Проживание в кемпинге стоит 3500 песо на человека (5.6 долл), кровать в дормитории отеля - 5000 песо. Называется - почувствуй разницу с Аргентиной, где простое проживание в кемпинге такого же класса обходится в 10-15 долларов на человека.
Зашли в магазинчик, посмотрели цены. С голоду здесь не умрешь, цена на продукты по-прежнему дешевле, чем в России. Ужин в местном ресторане по типу столовой стоит 10000 песо (16 долларов). И мне показалось, что прийти туда мог любой желающий. Связано это с кризисом или нет, я не знаю, но отель имел много свободных мест.
Вечером был настоящий патагонский закат. Наверное, нет больше на Земле места, где были бы еще такие закаты. Долгие (солнце закатывается не сразу) и красочные - работа ветра, солнца, облаков... Невероятное зрелище! Смотреть можно целый час и целый час видеть совершенно разные картинки.
Траты на одного:
- 15000 песо автобус, туда и обратно,
- 15000 песо вход в парк,
- 11000 песо катамаран,
- 3500 песо кемпинг.
Итого, 44500 песо.
12 января.
Первый день в парке Торрес-дель-Пайне.
Маршрут:
Guarderia Lago Pehoe - Refugio Grey (4 часа ходу) - El Mirador - прогулка вдоль гребня скал и ледника Грей - Campamento Los Guardas - возвращение в Refugio Grey - ночевка. Всего 20 и 27 км (Саша прошел больше).
Ночью впервые было холодно. Проснулись очень рано. Утром вся туристическая братия в количестве 100 штук, уже бегала, собиралась, топала, варила, жарила и активно забивала туалеты. К умывальнику не пробиться. Ну да ладно, мы и в озере можем умыться . Кстати, это было единственное место в парке Пайне, где было очень много народу. Потом я поняла почему - из Guarderia Lago Pehoe удобно совершать радиальные выходы, не таская с собой палатку и еду. Мы же, как настоящие походники поели геркулеса и отправились со всеми вещами в путь.
До первой остановки Refugio Grey - 11 км и 4 часа пути. Тропинка несложная, несколько раз поднимается и спускается вниз. По тропе идет много народу и многие налегке, с желанием дойти до смотровой площадки ледника Грей и к вечеру вернуться обратно (это 24 км). Вот здесь я увидела впервые "их"- активные старушки и старички со всех стран мира, возрастом не менее 70 лет, бодро вышагивали по тропе. Надо ли говорить, что смотрела я на них с большой завистью - дай бог нам всем столько здоровья и бодрости в таком возрасте. Многие не только не отставали, а даже умудрялись нас обгонять.
С погодой в этот день нам повезло - солнечно и тепло. Все вокруг сверкает и цветет. От этого цветения я опять начала чихать, да так, что пришлось наесться таблеток .Что-то в этой Патагонии не так с цветами, я раньше никогда на пыльцу не чихала…
Когда взобрались на холм, увидели озеро Грей. В отличии от озера Пеоэ, имеющего ярко-голубой цвет воды, озеро Грей мутно-серое. В это озеро падает несколько языков ледника Грей, неся в себе всю грязь, взвесь и остатки морены.
До Refugio Grey добрались к 12 часам. В этом месте решили поставить палатку и уже налегке сходить до следующего кемпинга. Место выбрали у воды, со столиком и скамейками. Лагерь еще пустой, места можно выбирать. Рюкзачники придут чуть позже. В рефухио Грей кроме кемпинга есть небольшой отельчик-рефухио без каких-либо удобств, 1 на всех душ, 2 туалета, продуктовый ларек и 30-40 палаток. Некоторые палатки сдаются в аренду. С водой - беда! Ее берут из озера Грей и хлорируют. Когда мы вскипятили чай, то пить эту гадость стало невозможно. В дальнейшем, воду набирали в прозрачных ручьях, текущих с ледников. Стоимость места в кемпинге -7000 песо за двоих. Цены в ларьке на все, кроме выпивки, вполне гуманные. Ассортимент бедненький, так, крупы, печенье, консервы. Зато тащить на себе не надо.
Немного отдохнули. Саша хотел искупаться в озере, но вовремя передумал - вода, наверное, градусов 5, ноги сводит за минуту. Пока сидели, приплыл катер и привез 30 старушек и старичков возрастом от 70. Старушек было больше… Примерно на 3 старушки приходился один старичок. Старушки старичков берегли, сами, резво и слаженно поставили палатки и распаковали вещи. Мы как зомби, сидели и на них смотрели… Вот это да!
Из этого кемпинга не видно ледника Грей. Есть два варианта увидеть ледник во всей красе - это смотровая площадка, 10 минут ходьбы, или 2 часа ходу до Campamento Los Guardas (бесплатного кемпинга).
В 14.30 мы отправились смотреть ледник.
Площадка Эль-Мирадор располагается на возвышенности прямо напротив одного из языков. Ледник огромный и очень красивый! Зажатый со всех сторон скалами, он медленно стекает в озеро, нарушая тишину грохотом падающего льда. Смотреть на него можно бесконечно долго. Испаряясь на солнце, он концентрирует над собой влагу, которая стягивается в тучки и облака. В зависимости от ветра, от времени суток, от температуры, ледник меняет свой цвет и меняется все вокруг. Вот выглянуло солнце и он сверкает ярко-голубым, а вот прошло всего 10 минут, набежали облака и цвет у ледника синий с проседью.
Нам очень хочется посмотреть на ледник поближе и мы, игнорируя все тропинки, спускаемся к самому берегу озера. Долго идем по камням. Наконец, и эта возможность заканчивается, начинаются отвесные скалы. Стоим и думаем, что делать дальше - или карабкаться наверх или возвращаться назад. Для Саши это вовсе не преграда, он легко прыгает по камням, а мне тяжело. Я несу всю фототехнику, да еще и воду. В самом начале пути я остерегаюсь пить из горных рек, Саша же пьет из всех луж и прекрасно себя чувствует . Немного подумав, решаем, что пути назад нет, надо идти дальше. Обходим скалы по руслу реки, пробираясь среди огромных валунов. Река заканчивается водопадом, заканчивается и последняя возможность пройти. Приходиться лезть на гребень скалы.
Ползли по гребню почти час. И чем выше ползли, тем красивее открывались нам виды.
Взобравшись на самый верх, обнаружили смотровую площадку Эль-Мирадор у Campamento Los Guardas. Все нормальные туристы, как и полагается, идут по тропинке, по верху, среди леса. Мы же… как всегда - долго и мучительно, зато интересно .
Ледник Грей с этой площадки виден как на ладони. Виден не только его язык, но и начало ледника и купол ледяного поля. Сидели там и молчали долго. Вокруг никого. До этого кемпинга мало кто доходит, только к вечеру тут появятся несколько палаток.
Тишина… шелест холодного ветра, яркое солнце…
Время от времени от ледника откалывается огромная глыба льда и с грохотом падает в озеро. Эхо еще долго разносит звук, гуляя среди скал. Впечатление настолько необыкновенное и настолько сильное, что если бы не холод к вечеру, я могла бы сидеть там и ночь, и другой день.
- Пойдем, посмотрим следующий кемпинг, - предлагает Саша, - по карте, тропинка идет совсем рядом с ледником.
- По карте, туда 3 часа ходьбы… Сейчас 5 вечера… мы не успеем вернуться.
И потом, я читала в интернете рассказ одного путешественника, он написал, что там нет ничего интересного!
- Тогда я пойду один. И постараюсь вернуться через 2 часа.
Саша уходит, а я остаюсь сидеть на скалах, прямо над ледником.
Время тянется медленно. Кажется, что оно совсем остановилось. Это именно тот случай, когда перестаешь думать, рассуждать, говорить. Остается одно созерцание застывшей вечности…
Вот показывается кораблик, который везет счастливых туристов смотреть на ледник. Сверху он кажется игрушечным. Туристы висят гроздями со всех бортов, пытаясь хоть что-то рассмотреть. Мне жалко их, они не могут увидеть и почувствовать и части того, что доступно мне.
Саша вернулся, как и обещал, через 2 часа. Первое, что он сказал:
- Никогда и никому не верь! Никогда! Дальше начинается самое красивое - дорога идет по гребню, очень близко к леднику. Навесные мосты и веревки для спусков. И ни одного человека! Такое впечатление, что заблудился на другой планете…
В общем, если бы это знали с самого начала, мы выделили бы на парк Пайне еще 1 день. А сейчас нам надо возвращаться, до нашей палатки 2 часа ходьбы. Очень жаль, что мы не можем остаться здесь даже до заката.
Обратно возвращались тропой. Прошли через бесплатный кемпинг Los Guardas. В наличии - только будочка с туалетом. Вода и душ - у ближайшего водопада. Весь мусор надо забирать с собой. К 8 вечера в кемпинге было 4 палатки.
Дошли до водопада, где Саша искупался, а я напилась воды. Больше воду я с собой не носила, пила всегда из речек. И осталась жива
Расход 7000 песо.
13 января.
Второй день в парке Торрес-дель-Пайне.
Маршрут: Refugio Grey - Guarderia Lago Pehoe - Campamento Italiano - ночевка. Всего 19 км.
Встали в 6.30. Пасмурно и ветрено. В отличии от прошлой ночи, эта была теплая. Я даже спала без спальника. Как начали собираться, к нам подошли две старушки и спросили, можно ли занять наше место. Они были из той вчерашней группы, которая приехала сюда на 2 дня. Старушки оказались из Канады. Мы мило с ними побеседовали. Они сказали, что им очень нравится Чили, а до этого они были на Фитц-Рое в Аргентине, где им тоже все понравилось.
- Ваша страна ведь тоже очень красива! Зачем так далеко ехать? - спросили мы их.
- Наша страна прекрасна! Но нам хочется и мир посмотреть. Наша группа, 20 человек, путешествует уже полгода.
Мда… Хорошо иметь такую пенсию, на которую можно колесить по миру.
Канадки вчера приехали на катере с Hosteria Lago Grey. В этом кемпинге они пробудут 2 дня, совершая радиальные вылазки, и только потом пойдут к Озеру Пеоэ. Наверное, в таком маршруте есть смысл, тогда не придется 2 раза идти 11 км. В остерии Lago Grey можно также заказать каякинг и наверное стоит для этого туда приехать.
Под постоянный мой чих собрали вещи и выдвинулись назад к озеру Пеоэ. Заметила, что кроме меня, еще полкемпинга также чихают.
На выходе из кемпинга висит табличка - до озера Пеоэ 5 часов. Т.е. сюда идти 3.5 часа, а обратно пять. Т.к. приходится на обратном пути все время лезть в горку. В горку идти тяжелее и меня посещают все время мысли выкинуть что-нибудь из рюкзака.
С самого утра дует сильный ветер. Мы всего 1 раз видели настоящую непогоду и теперь все думаем, начнется она в парке или нет. Еще до отъезда я читала рассказ Динеца, про сильные ветра Патагонии. Вот небольшой отрывок:
"Мы уже выехали из парка ... когда стекла вдруг заныли от особенно сильного шквала. Не прошло и секунды, как туча песка и камней взмыла с горы и накрыла нас, так что мы оказались в полной темноте. Среди грохота камней и шипения песка в бок машины неожиданно полетели овцы - дохлые и отчаянно блеющие полуживые. Все окна с правой стороны оказались выбиты, и ветер ворвался внутрь, мгновенно заполнив все песком. Автобус протащило поперек дороги и опрокинуло… На Панамериканском шоссе в это время года ветер иногда опрокидывает даже тяжелые грузовики".
И теперь, подгоняемые патагонским ветром, мы все посмеивались и шутили:
- Интересно, когда начнут пролетать мимо овцы???
К обеду добрались до Озера Пеоэ. Сели на общественной крытой кухне, где немного отдохнули от ветра и выпили чая. Днем в платных кемпингах никто никого не контролирует, поэтому можно легко посетить душ или посидеть в помещении.
Еще раз порадовались красоте озера Пеоэ. Бирюза! Цвет воды как с красивых обложек.
Особо не торопясь, вышли по маршруту дальше. Когда проходили метеостанцию (домик с вертушкой), увидели метеопрогноз. Прогноз совсем не радовал. Сегодня +20, а через 2 дня дождь и сильный ветер. Выходит, башни-Торрес мы толком не посмотрим. Но пока в это трудно верится - солнечно, тепло, хорошо.
До Campamento Italiano по карте 8 км. По тем табличкам, что там развешаны – все 11. Вот так и верь чилийским картам . Сколько же на самом деле? Идем, ягодки разглядываем, все гадаем - съедобные они или нет. Каменный массив, с отвесными скалами и черными "когтями" все ближе и ближе.
Иногда очень сложно идти из-за сильных порывов ветра. Прошли озеро с синей водой, где наблюдали такую картину - солнце, тепло, хорошо, раз! и в три секунды налетает сильнейший порыв ветра с таким ревом, как будто несется экспресс электропоезда, срывает вмиг с озера тонкую пленку воды, закручивает ее в вихре, еще мгновение и тяжелая серая туча несется прочь… Фантастика! Солнце, дождь, блики, тучи, все перемешивается ветром как в большом котле. Мы на все смотрим с большим интересом, не понимая еще будущей трагедии. Трагедии того, что непогода уже решила "быть" и начинает наступать с ущелья, куда мы направляемся.
Все самое интересное находится в ущельях.
И эти же ущелья служат как бы "аэродинамическими трубами", соединяющими воздушное пространство Тихого и Атлантического океанов. Воздух, идущий с Тихого океана, охлаждается над ледниками, а попадая в длинные ущелья, разгоняется до бешеной скорости. Ветер, сбивающий с ног и меняющий погоду в считанные минуты.
Мы не успели дойти до бесплатного кемпинга Italiano, как к сумасшедшему ветру прибавился дождь, а температура сразу упала до +10 градусов. В такие перепады сложно поверить, вон там, за углом солнце и тепло, а здесь уже холодно и дождливо. Но это именно так. И чем дальше мы входили в ущелье, тем больше нас поливало сверху. Достали и надели на рюкзаки накидки, которые купили в Аренасе за 4900 песо. Главное, чтоб не промокли спальники и вещи для ночи.
Через три часа, перейдя бурную реку по мосту, мы добрались до кемпинга Итальяно и под густыми деревьями поставили палатку. Палаток в кемпинге много, но для такого большого количества народу, везде очень чисто. Ни бумаг, ни бутылок. Место красивое. Огромный ледник сползает в ущелье, образуя сразу несколько водопадов. Те, в свою очередь, сливаясь, дают мощную реку. Если подняться по ущелью на самый верх, то там еще один кемпинг, Британико, и смотровая площадка. Завтра, оставив палатку в кемпинге Итальяно, мы собираемся туда сходить.
В кемпинге Italiano электричества нет, горячей воды нет, костер разводить нельзя, из удобств только туалеты.
Спросили работников парка, можно ли есть красные ягодки. Говорят, что можно. Завтра найдем полянку и попробуем.
Вечером выпили виски за погоду. Потом подумали и выпили еще - за отличную погоду!
Расходов нет.
Вот еще немного фоток ледника, с видеокамеры. Мой фотик тогда уже почти не фоткал.
Последняя фотография - ледяное поле Южного щита Патагонии
14 января.
Третий день в парке Торрес дель Пайне.
Маршрут: Campamento Italiano - Campamento Britanico - возвращение в Campamento Italiano - Refugio Los Cuernos - ночевка. Всего 20 км.
Под звуки проливного дождя и гула реки отлично выспались. Встали рано. Позавтракали, накинули на фото-видео пленку и под проливным дождем вышли в сторону ущелья и кемпинга Британико. В ущелье стоит плотный туман, а в долине светит солнышко. Все вещи и палатку оставили в кемпинге Итальяно.
Путь по карте недолгий, всего 5.5 км. Но путь непростой. Часть дороги проходит по морене с крупными камнями. Вкупе с дождем и порывами ветра, тропа становится довольно опасной - если тут свалишься под бревно, помощи ждать будешь долго…
Очень скоро из тумана показался ледник. Перед ледником – серая морена и бушующая река. Вся верхняя часть ледника закрыта тучами и оттуда постоянно раздается странный гул. Присмотревшись внимательно, мы видим, что на самом верху идет снег, а со склонов валятся небольшие лавины. Вот это да! За спиной лето и солнце, а перед нами снег и лавины!
Пока шли 2.5 часа, погода успела раз 10 поменяться. Тропинка, то спускаясь к реке, то поднимаясь на гребень, выводит к долине, зажатой со всех сторон отвесными скалами. Нам думается, что это "обратная сторона" башен-Торрес. Здесь же, в густом лесу, находиться бесплатный кемпинг Британико. От него до смотровой площадки несколько километров вверх.
Немного отдохнув, отправились наверх. Прошли через мертвый лес, засыпанный селем, и поднялись немного вверх. Погода в один миг (который уже раз!) резко поменялась. За 10 минут налетели плотные тучи и пошел сильный дождь. Чем выше мы поднимались, тем холоднее становилось, а видимость пропала почти полностью. Через час я повернула назад, решив подождать Сашу в кемпе Британико. Саша был уверен, что это ненастье временное и скоро все прекратится и выйдет солнце. Через полчаса началась метель. Такая метель, что не было видно вперед и на два метра. Я начала за Сашу переживать, т.к. он из тех, у кого отсутствует стоп-кран безопасности. Тропинка наверх идет среди отвесных скал и в какой-то момент перестает быть маркированной. Каждый сам решает, как высоко ему забраться.
Сашу ждала в Британико 2 часа. К тому времени как он вернулся, я была не только сильно замерзшей, но и сильно голодной .
А Башни как будто смеялись над нами, освобождаясь от туч, помахивали нам своими "когтями".
- Ты увидел там что-нибудь? - спросила я Сашу.
- Почти нет. Надо было переждать снегопад.
Пережидать снегопад у нас уже нет времени. Мы бежим обратно. До Refugio Los Cuernos отсюда 11 км. Как только повернули назад, весь снежный цирк открылся в солнце. А там, где утром мы видели лавинки, теперь одна за другой сходят настоящие лавины. Гул стоит колоссальный! Мы сняли на видеокамеру не менее 10 лавин.
В Британико быстро собрали все вещи, поели и в 5 вечера пошли дальше по маршруту, в Refugio Los Cuernos.
Когда выползли из своей щели, то на озере увидели солнце. Но дождь не прекратился, он из ливневого превратился в мелкокапающий. По тропе идти интересно, постоянно кого-то встречаешь и о чем-то болтаешь. Почти все встреченные нами туристы знали испанский на начальном уровне, как "твой- мой понимай как желай". Но этого вполне достаточно, чтобы поболтать с корейцем, одиноко бредущим с огромным рюкзаком, группой из Германии, Австралии, Канады, Чили.
- Привет!
- Привет!
- Как дела?
- Отлично!
- А далеко еще до кемпинга?
- Да нет, час пути…
- Счастливо!
Почти все, кто шел навстречу, были мокрыми. Когда переходили очередную речку, видели, как одна девушка, отчаявшись перейти по камням, просто пошла в обуви по колено в воде. Интересно, как она дальше будет ходить в мокрой обуви???
Refugio Los Cuernos оказался переполненным людьми. Под всеми кустами стояли палатки. На открытом месте никто не хотел селиться из-за дождя, и все теснились в небольшом лесочке. Место для палатки искали час. Еле втиснули ее между болотиной и другой палаткой. Потом еще час я искала душ или туалет. Ни того ни другого видно не было. Все оказалось просто - для пользования санузлом, который находится в рефухио, надо пойти в это рефухио и заплатить за проживание в кемпинге. Все, кто стоял под деревьями, за проживание просто не платили и не знали где душ, когда я их спрашивала. Под дождем никто из работников парка не бегал и туристов не считал. Куда они все ходили в туалет для меня осталось загадкой .
Но мне нужен душ и нужна зарядка. И я иду в рефухио и плачу по 4000 песо за человека в палатке (8000 за двоих). Отдаю все зарядки для фото-видео. Покупаю чилийское вино, самое дешевое из предложенного - 7000 песо за бутылку. Из него мы сварили горячего глинтвейна с лимоном. Осматриваюсь.
Рефухио - это маленький отельчик, на первом этаже – столовая-гостиная, туалеты и комнаты. Комнаты простые, без каких либо удобств. Двухъярусные нары, разбросанные по углам спальники и ботинки.
Народу до дури. Время ужина, и все туристы коллективно жуют гороховое пюре и тушеное мясо. Ужин не дешевый, но у меня даже была мысль, что ничего не хочу готовить на горелке, хочу гороха! Потом я одумалась - у нас много еды и если мы ее не будем есть, то нам придется ее таскать . Место на нарах стоит там 18000 песо, а завтрак 6000 песо.
К 10 вечера выяснилось что света больше не будет (он был всего 2 часа) и я забрала все свои батарейки.
Расход 15000 песо.
15 января.
Четвертый день в парке Торрес дель Пайне.
Маршрут: Refugio Los Cuernos - Compamento Chileno - Hosteria Las Torres - Puerto Natales.
Всего 21 км.
Народ прибывал всю ночь. Не найдя сухого места, просто ложились под деревья, завернувшись в палатки. У входа в нашу палатку, таким образом, спали двое.
Самое неприятное, это встать и засунуть ноги в мокрые ботинки. На улице холодно и моросит дождь. Под ветвями деревьев это не так заметно. В 9 утра вышли в кемпинг Чилено. По карте 4 часа, 11 километров. Дорога идет вдоль огромного озера Nordenskjold. С другой стороны открываются отвесные скалы, жаль, что мало чего видно. Дождь, туман, а наверху идет снег. Как и вчера, мы слышим гул лавин. Снег не может долго накапливаться на отвесных скалах и слетает небольшим потоком в ущелье. Но звук при этом такой, что иногда хочется забиться в нору. Все труднее находить чистую питьевую воду - все реки от дождя распухли и помутнели. Но мы не унываем, мы думаем, что нам идти всего 4 часа до Hosteria Las Torres, где мы немного поедим и отдохнем. Во всяком случае, дорога нарисована именно таким образом, что мы должны пройти рядом с остерией. Не верьте чилийским картам! С топографией у них все как-то сложно…
Через три часа мы вышли на более открытое место. Вот здесь и ощутили всю прелесть Патагонской непогоды. Башни и отвесные скалы нас больше не прикрывали от ветра. Ужасный ветер и секущий дождь. Скорость ветра была настолько сильной, а сила секущего дождя такова, что мне иногда казалось, они могли бы вместе высекать узоры на скалах. Температура воздуха резко упала. У меня полностью промокла вся обувь, и пальцы ног начали подмерзать.
А сверху на нас смотрит последняя башня и насмехается над нами: "Вы хотели увидеть всю красоту Патагонии? Вы думали здесь рай Земной? Нет, ребятки, здесь ад и пристанище самого черта". И черные базальтовые "копыта" показываются из тумана.
- Ну и ветер! - говорю я Саше, пока мы сидим в канаве и пережидаем порывы, - Ну и непогода!
- Разве это непогода! Овцы еще не начали летать! Так что, это, наверное, цветочки .
Не знаю, какие это цветочки, но у меня сложилось ощущение, что я нахожусь в посудомоечной машине. Вода со всех сторон, а ветер не дает принять вертикальную позу. Все тропинки размокли и превратились в грязное чавкающее месиво.
"Вход - рубль, выход - два", - думаю я. Однажды вступив на тропу трека, каждый знает, что его надо завершить, хочется тебе этого или нет. Даже для того, чтобы сесть на автобус и уехать в теплый отель, надо пройти еще много километров. И выбор того, что делать дальше, у нас скоро наступает. Мы доходим до очередной развилки, где висит вывеска:
- До кемпинга Чилено - налево, 2 часа ходу,
- До Hosteria Las Torres - направо, еще 1 час.
Вот это да! Мы-то думали, что дойдем до остерии, там немного отдохнем, подсушимся и пойдем дальше. А теперь выходит, что дальше - только налево, вон в то ущелье, в горку 2 часа.
А те самые черти все шепчут нам: "Нечего в парке делать в такую погоду, ничего вы не увидите!".
Но мы уперлись, мы не верим Патагонской погоде. Она обманывала нас уже не раз. Если здесь дождь, то там вполне может быть по-другому. Решение было мучительным. И приняв его, мы поворачиваем в сторону Чилено.
Два часа - час по открытой местности и час в гору, по верху ущелья. А навстречу - потоки воды. Нет, это не реки и не ручьи. Это весь скопившийся наверху дождь льется потоком со склонов. И путем наименьшего сопротивления течет по тропинкам.
Становится настолько холодно, что изо рта идет пар, а мокрые руки и ноги отмораживаются. Какой там был прогноз? +16? Не верьте чилийским прогнозам… +16 всегда будет за углом, а у вас, как назло, будет не более +5.
Говорю Саше, что одна нога у меня почти отморозилась, и он предлагает поверх носка надеть полиэтилен, чтоб тепло не покидало ботинок. Утепляюсь всем, что у меня есть. Главное, чего нет - это куртки. И мне по-прежнему холодно.
Набираем высоту (по табличкам +750 метров) и входим в ущелье. Распухшая от дождя и водопадов река бесится в каньоне. А ветер, попав в тот самый аэродинамический туннель, разгоняется до невиданной скорости. И хлещет нас уже не дождем, а градом. Ущелье очень красивое, но у меня нет никакой возможности его сфотографировать. Я борюсь с ветром, идя по тропе вдоль обрыва. Вот долгожданные вывески:
- До кемпинга Чилено 30 минут.
Навстречу группа туристов. С одним парнишкой мы общаемся по-испански.
- Hola!
- Hola!
- Как дела?
- Хорошо!
- Вы видели башни-Торрес?
- Нет. Их невозможно увидеть. А куда вы идете?
- В Campamento Torres.
- Но туда невозможно пройти. Кемпинги за Чилено закрыты. Их затопило водой. Река разлилась и размыла дорогу. Говорят, дня 2 или 3 нельзя будет попасть к Башням Пайне.
- Тогда мы пойдем в Чилено.
- А! тут недалеко, туда дойдете.
Идем дальше, навстречу вторая группа туристов. Все оперативно покидают парк. Спрашиваем и их про Торрес. Они полностью подтверждают слова первой группы. От Чилено дорога закрыта. До тех пор, пока не спадет уровень воды.
Необыкновенное разочарование охватывает нас. Даже если мы дойдем до кемпинга Чилено, даже если мы останемся там ночевать, нет никакой возможности в ближайшие дни увидеть Башни Пайне. И по прогнозам, завтра тоже будут дожди, а это значит, что уровень реки не понизится.
Нам трудно признаться друг другу и озвучить то, что, наконец говорит Саша:
- Надо возвращаться. Нет никакого смысла идти дальше…Ты сможешь дойти?
Пока стояли и думали, я начала стучать зубами.
- Давай допьем виски и пойдем назад. Хоть согреемся немного…
От Чилено до Hosteria Las Torres 2 часа. Идем быстро, торопимся не опоздать на автобус. Автобус в Пуэрто-Наталес ходит из Лагуны-Амарга, это еще 7.5 км, и мы не совсем знаем расписание микроавтобусов-подкидышей.
Шлепаем прямо по всем лужам, по речке-тропинке, по камням. Главное не поскользнуться и не покатиться кубарем. Добежали до подвесного моста через реку. Река вздулась от дождя и ревет среди валунов мутным потоком.
Мост раскачивается на ветру на высоте примерно 10 метров.
Как только я вступила на мост, я увидела чудо. Из тумана, поливаемые косыми струями дождя, показались 2 всадника. Каждый гнал по 4 лошади. Темные накидки, развивающиеся гривы и красивый бег рысью. Это было настолько красиво, что я засмотрелась на них и … провалилась в единственную щель, которая была среди досок моста.
Это произошло в доли секунды, и я очнулась только тогда, когда в этой щели застрял мой рюкзак. Т.е., если бы не он, то я вполне могла провалиться в дыру и упасть с высоты 10 метров в реку. А там валуны и поток. Вот и не знаю, где бы я потом выплыла…
Саша вытащил меня на мост, и вот я уже лежу под косыми струями и не могу встать. Травмированы обе ноги, но слава Богу, ничего не переломано.
- Как? Как ты могла провалиться в эту щель? Ты же не зайчик, чтоб прыгать двумя ногами?! – все спрашивает Саша. И почти был уверен, что если бы не рюкзак, я зацепилась бы, еще чем-нибудь… ))))
Но я ничего не могу ему ответить. Я лежу на мосту и чувствую, как холодные струи дождя уже заливают за шиворот и текут между лопаток. А одна нога подозрительно распухает…
Отлежавшись в луже и опять порядком остудив организм, решила, что пора хромать до Hosteria Las Torres. До нее не больше полкилометра. Погода с дождем изрядно надоели. Теперь хотелось как можно скорее добраться до отеля.
Как только дошли до Hosteria Las Torres, подошла маршрутка. Мы, не долго думая, быстро в нее залезли и поехали на выход в парк. Эта маршрутка является подкидышем до дороги, где идут большие автобусы, и стоит 2500 песо. Это было очень большой ошибкой! Не повторяйте ее, если вам придется так ехать. Потому что на входе-выходе в парк в Лагуне-Амарга нет ничего, кроме автобусной остановки.
Все туристы, пришедшие с трека раньше времени, сидят и ждут автобусов в ресторане Hosteria Las Torres. К определенному времени, подстраиваясь под большие автобусы, за ними приезжают микроавтобусы-подкидыши. Время это четко установлено. В 16 часов из парка идет автобус в Аргентину, в 20 часов вечера - 4 автобуса в Пуэрто-Наталес.
Мы этого не знали. Мы мечтали уже о чашке кофе. Но не тут-то было! Осмотревшись, я поняла, что дело совсем хана. Кроме того, что я полностью промокла и замерзала на ветру, так еще нам предстояло прождать автобус в Наталес 4 часа. Маршрутки, выгрузив туристов, уехали. Почти все туристы уехали в Аргентину. Вернуться в Hosteria Las Torres не представляется возможным, это 7.5 км. В Лагуне-Амарга нет ничего, кроме будочки работников парка и европейского вида туалета.
Для начала иду в туалет, где сняв всю одежду, ее выжимаю. Потом одеваю вновь. Переодеться не во что. Все, что было в большом рюкзаке, промокло. Напора стихии не выдержали ни накидки для рюкзаков, ни сама одежда РедФокс. Вернее, так: одежда нас спасала 3 дня. Но не выдержала моего валяния во всех лужах. Идем в будочку парка, где продают билеты. На улице холодран и работники затопили печку. Какое счастье! Возле печки-буржуйки уже тусуются две женщины. Одна молодая, поснимав все с себя, пытается высушиться. Другая, француженка, не может даже шевелиться, настолько она замерзла. Ее бьет крупная дрожь, и время от времени доставая из рюкзака флягу, она что-то отпивает. Думается мне, что это был коньяк… ))) Через час француженка, наконец, приходит в себя и даже развязывает ботинки, чтоб согреть ноги, и мы с ней знакомимся.
Пока сидели у работников, слышали, как те предупреждали всех вновь прибывших, что в парке непогода и дорога к Башням-Торрес временно закрыта. Но тем, кто приехал в парк, уже некуда деваться. Все оплачено и пути назад нет."Вход рубль, выход два"…
Я думаю, что самым правильным было бы по приезду узнать погоду. Прогноз висит рядом с билетной кассой. И выбрать, что хочется увидеть в первую очередь - Ледник Грей или Башни-Торрес. Т.к. погода в парке очень изменчива. Я нисколько не жалею, что мы пошли сначала к леднику Грей, мы увидели там настоящее чудо природы. Но мне жаль, что мы не дошли до конца.
К 8 вечера подтянулись и другие туристы, спешно покидающие парк. Вот тут мы и увидели местную живность. Сначала Саша увидел под досками остановки ползающего броненосца. Тот прибежал собирать крошки, упавшие сверху от еды туристов. Саша взял прутик, и решил его погонять, со словами "что-то мне тебя не разглядеть" ))))). Но пришел работник парка и покачал пальчиком. Сделали вывод, что это местный прикормленный броненосец.
Затем из кустов выполз скунс и резво, как собака, потрусил к остановке с 20 туристами… Все как увидели, как завопили… Похватали фотоаппараты и за ним . Бедный скунс, еле ноги унес .
Вечером заселились в Hostal Dos Lagunas.
Расход: ужин 14000 песо, отель 20000 песо.
Итоги парка Пайне.
Думаю, я развеяла все сомнения на счет того, что парк Пайне - удовольствие дорогое. Мой опыт показывает, что он не дороже многих других парков Патагонии и действительно дешевле парков Аргентины. Если кто-то уверен в обратном, я переубеждать не буду. Я была и там и там и в дальнейшем посетила Калафате, где меня реально посетил ужас от местных цен. За 4 дня в парке Пайне на двоих мы потратили:
- 30000 песо автобус, туда и обратно,
- 30000 песо вход в парк,
- 22000 песо катамаран,
- 3500 песо кемпинг.
- 7000 песо кемпинг,
- 15000 песо кемпинг и вино,
- 3000 песо кемпинг газ,
- 40000 песо продукты и выпивка.
Итого 150500 песо (242 долл), на одного 121 долл.
Если выкинуть стоимость выпивки и дорогие продукты типа сырокопченой колбаски, то для настоящих походников парк проходим за 80 долл. На полный круг.
Теперь по поводу погоды.
Погода там неустойчивая. Над ледниками постоянно скапливается дождевая масса. В сочетании с западным ветром, разгоняющимся в ущельях, эту погоду можно назвать "уникально -патагонской". И дождь и ветер и солнце и тепло и холодно. Все смешивается и меняется каждый час.
Если вы хотите увидеть Башни-Торрес больше всего, то по приезду в парк интересуйтесь погодной сводкой. Во время дождя можно дойти до ледника Грей. И не всегда до Торрес.
A) 12 регион Чили.
16 января.
Этот день провели в Пуэрто-Наталесе. Встали, и с самого утра светит солнце. Правда ветер все такой же сумасшедший. Я спросила Алехандро, был ли тут вчера дождь. Говорит, что не было, только тучи и ветер. Отдали все вещи в стирку, за 3 часа все выстирали и высушили. Постирочных много и стоят они недорого. Мы за 2 пакета заплатили 4000 песо.
Погуляли по городу. Город небольшой, в общем-то делать особо нечего. Набережная с белыми лебедями, небольшой порт (и как на этих суденышках рыбаки выходят в море-океан?), маленькая площадь, один гипермаркет, много кафе и ресторанов. Все для туристов. Город живет только за счет туристов. Пока там бродили весь день и следующий вечер, я так и не поняла, чем занимаются местные жители. Ну, разве что, в магазин и кафе ходят ))). У хозяина Hostal Dos Lagunas сдаются в его частном доме 5 комнат. Туристический сезон короткий. Но я ни разу не заметила, чтобы он шел на работу.
В туристическом центре взяли карту города и отметили со слов работника все хорошие рестораны мясной и морской кухни. В принципе, делать это не обязательно. Центр пробегается за полчаса. Пока гуляли по городу, заходили во все магазины и рестораны. Нам в принципе ничего не надо, но делать все равно было нечего. Зато составили свое мнение о местной кухне и местных ценах.
Значит так:
Все что говорят в тур.центре, можно сразу легко забыть. Это самые дорогие места. Асадо можно попробовать в нескольких местах на главной площади или на боковых улицах. Цена там везде одинаковая. Как писала выше, 6900 песо за порцию. Асадо - это барашек на вертеле. А вот цены на мясо на углях и на морскую кухню сильно отличаются. Для этого достаточно зайти "за угол". Ранее Алехандро нам рекомендовал лучший ресторан в городе - restaurant Ultima Esperanza. Рассказал, что надо заказывать и когда. Мы ходили: да, неплох. Но цены там за того же краба были в 1.5 раза дороже, чем в ресторанах попроще: 6500 песо против 4000-4500 песо. Вот и выбирайте. Мы нашли на боковой улочке M. Bulnes простенький ресторан с вывеской "Краб". Заказали там королевского краба (морского паука), которого подали очищенного и сервированного в своем панцире на листьях салата. Очень эстетично и очень вкусно! Цена-4500 за очень большого краба. К нему добавили пайлу марину (суп из моллюсков), пиво, салат, хрустящую картошку и за все заплатили 14200 песо (23 долл.). Супер! Причем к 14 часам ресторанчик был забит местными, которые хлебали пайлу марину ведрами. И обслуживание отличное: - Хотите лимон? Одна минутка! Хотите остренького? - Щас! Одним словом, ходить надо именно по таким заведениям. И вкусно и душевно. Единственная оговорка - тема вина. Все вино мы внимательно исследовали в супермаркете. То вино, что в магазине стоит 4000-5000 песо и называется "ресерва", в ресторане будет стоить от 10000 песо до 18000. Т.е., если вы хотите подсесть на хорошие чилийские вина, идите в магазин.
Весь остаток вечера провела в интернет-кафе, где по скайпу болтала с друзьями.
Это сушеные моллюски.
Это Алехандро - хозяин мини отеля.
17 января.
Экскурсия по чилийским фьордам к ледникам Бальмаседа и Серрано.
Экскурсия на весь день стоит 56000 песо с человека. Когда пришли в порт, то обнаружили еще желающих, в количестве 8 человек. Итого, на всю крытую ракету на 50 мест нас было 10.
Я постоянно читала в интернете про огромные толпы туристов, про то, что невозможно уехать, поселиться, попасть на экскурсию. Наверное, нам очень повезло. Наверное, виной всему мировой кризис. Но мы только 2 раза видели туристов в количестве 100 штук, это было в Пайне. В остальных местах - тишина и запустение…
В 8 утра отправились в поездку по чилийским фьордам. Погода сумрачная, все серое, солнца не видно. Нам так надоело бороться с погодой, что мы просто расслабились, откинулись в мягкие, кожаные сиденья и… даже вздремнули. Путь до ледников не близкий. До первого места плыли 2 часа. По дороге нас кормили, поили кофе и развлекали рассказами.
Сначала нам показали гнездование каких-то птиц, потом прошли очень близко рядом с несколькими водопадами. На отвесных скалах сидели кондоры и время от времени взлетали ввысь.
Пейзаж вокруг унылый, а погода почти штормовая. Опять дождь и серость.
Ледники на меня не произвели никакого впечатления. Говорю об этом женщине-гиду, на что она отвечает:
- Эти ледники тоже раньше были большие и красивые. А сейчас почти растаяли на четверть.
А я думаю о том, что ледник Грей по всем своим впечатлениям затмевает все эти маленькие ледники. И конечно, ни одна фотовидеотехника не передает того, что видит человеческий глаз и то, что чувствует сам человек. Ледник Грей - это мощь и сила, простор и объем. Здесь же тяжело определить объем ледников и их силу.
На один из ледников нам разрешили сходить на 40 минут. Парк О´Хиггинс красив и безлюден. Попасть сюда можно только на катере. Прогулка была очень кстати, за 2 часа плавания мы изрядно утомились.
По возвращению на катер всем раздали виски с кусочками векового льда. Обслуживание на уровне бизнес-класса самолета. Мелочи, а приятно.
По пути назад заехали на одну Эстансию. Ветер, запустение и очень тоскливое чувство. Наш катер привез ящик шашлыка, нас усадили в домике с камином и всем разлили вино. Пока пили и общались между собой, нам нажарили мяса. Говорили в основном про путешествия - почти все фанаты дальних дорог. Был среди нас один путешественник-полиглот из Израиля, который говорил понемногу на всех языках и со всеми одновременно. С нами – на русском :).
В Наталес вернулись около 5 вечера. Поездка получилась расслабленной и для нас не очень информативной. Ледников мы уже насмотрелись. Правда, было очень душевно и качество самой экскурсии на высоте. Если вы, дорогие друзья, собираетесь посетить все ледники Аргентины (Todos los Glaciares) и у вас не много времени, то эту экскурсию можно пропустить.
В Наталесе поменяли все чилийские песо на аргентинские. Завтра мы уезжаем в Аргентину. Билеты нам заранее купил Алехандро. Мы прощаемся с Чили и нам немного грустно от этого.
Вечером сидели в своем отеле и пили вино. Пришла девушка из Канады и мы с ней поболтали. Она знала немного русский, т.к. несколько месяцев провела в Таджикистане и Узбекистане. Почему ее научили говорить по-русски, мне непонятно… Могла бы узбекский выучить :).
Я заметила, что почти все туристы, которые селятся в хостелах, будь то молодежь или пенсионеры, пользуются местной кухней. Почти все готовят себе сами, не растрачивая деньги в ресторанах. Почти все из них путешествуют не один месяц. Нигде я не видела так много канадцев, новозеландцев, австралийцев, как в Чили. На экскурсии по чилийским фьордам даже встретили парочку из Таити. А что уж говорить про европейцев! Рядами и колоннами они бодро шагают по Патагонии. Хорошо, хоть не сидят на дорогах в пыли, как в 11 регионе…
Итог посещения Южной Патагонии Чили.
По расходам - с 9 января по 17 января потратили на двоих 1120 долл.
По впечатлениям - южный район Патагонии отличается от северного. Это совершенно два разных места. Посмотрев юг, нельзя сказать, что видел всю Патагонию. И конечно, это те места, куда можно возвращаться не раз. Потому как охватить все за одну поездку сложно.
Что можно было посетить еще на юге и мы не успели:
- плавание к китам, минимум 2 дня.
- рыбалка на Огненной Земле (Чили) от 5 дней (от 3000 долл)
- каякинг по морским фьордам, от 2-х дней (от 460 долл) до 4-5 дней, занятие дорогое и не всегда в удовольствие при таком ветре и такой погоде, какая частенько там бывает
- скалолазание в парке Пайне (это не для всех)
- поездка к географическому "концу" Земли.
При правильном планировании и бюджетном подходе, юг Патагонии можно проехать недорого. Основной миф – Чили дорогая страна. Это неправда.
Все продукты в супермаркетах намного дешевле российских. Основные траты - это дорогие экскурсии.
Помните про капризную патагонскую погоду, никому и ничему не верьте и откройте для себя удивительный мир юга Южной Америки.
Отчет по Южной Патагони Чили закончен.
ФОРУМ.
