Чилийская Северная и Центральная Патагония – провинция Палена и регион Айсен - одни из самых красивых и менее затоптанных мест этой, как читатель мог уже убедиться, красивой страны. Еще пару десятилетий назад отрезанная от мира, без дорог, связянная с «континентом» лишь нестабильными морскими узами, сегодняшняя Карретерра Аустраль – это особенный мир.
Организованные туристы туда ездят мало – до сих пор сложности с сообщением. Ездят чилийцы и аргентинцы на своих машинах и заокеанские туристы на специально арендованных автомобилях. Стиль передвижения - в ритме открытия нового мира, есть запланированные точки, а остальное – на усмотрение путешественника.
До извержения вулкана Чайтен попасть в этот мир можно было, не выезжая из Чили: на пароме из Пуэрто-Монтта или Кельона на острове Чилоэ, а еще лучше, проехать по начальному отрезку дороги на юг от Пуэрто-Монтта до местечка Орнопирен, северной оконечности парка Пумалин, и загрузиться на паром там, чтобы переправиться в Калета-Гонсало, столицу упомянутого парка.
Сегодня этих паромов, как и точек их пребытия не существует. Город Чайтен зысыпан вулканическим пеплом и занесен селем. Калета-Гонсало отрезана разрушением дороги на Чайтен.
Но еще несколько лет назад (и наверняка после восстановления в скором будущем), чтобы переправиться из Орнопирена на юг, надо было зарезервировать место на пароме за несколько недель. Иначе можно было остаться без места, как мы в нашу первую попытку попасть в этот заколдованный край.
Заехали по дороге в Национальный Парк Алерсе Андино, посвященный сохранению реликтовых американских деревьев. Наше предвкушение знакомства с этим символом американской патагонской природы себя не оправдало. Черные тучи оводов, накинувшиеся на нас как только мы вступили на территорию парка (кроме нас в этот день и час там никого не было) заставили нас быстро ретироваться. Не помогали ни свитера, ни шапки.
Совет путешественникам: планируйте посещение этого чудного места на февраль, когда оводы пропадают так же внезапно, как и появляются раннее. Заодно нам расскажите.
Орнопирен – самая доступная часть Карретерра Аустраль, но все равно без парома, хоть и короткого, не обойтись. Сено-де-Релонкави, узкий и далеко уходящий вглубь континента залив, не перекрыт мостом (дорого, а народу мало). Надо остановиться, подождать паром, переправиться. Если ветра нет, путешествие приятное и короткое. А что бывает, когда дождь и ветер (нормальная погода большей части года в этих широтах) мы узнали на обратном пути.
После переправы дорога идет в основном по берегам фьордов, покрытых в феврале ковром скромных полевых цветов. Совсем как в средней полосе. Только вулканы и проливы вокруг. В отличие от остальной части Чили, где по горам или морю можно определить восток и запад без солнца, здесь это сделать невозможно.
Попав в Орнопирен и обустроившись (фоток нет) выяснили, что на ближайшую неделю все паромы забиты. Побродив по причалам и наглядевшись вглубь фьордов – куда-то туда уходят паромы, хотя не совсем ясно, куда - решили остаться на пару дней осмотреть окрестности.
В Орнопирене официально заканчивается эта часть Карретера Аустраль. На деле еще километоров двадцать на юг ведет узкая (местами) дорога, называемая «тропой проникновения». Дальше военно-строительный корпус не прошел. Говорят, все что прорубали за неделю, успевало зарости за выходные. Обилие влаги и сильная солнечная радиация даже при низких температурах покрывают тамошние горы настоящими джунглями. На фото – мы на выезде из Орнопирена на юг.
Переехали по дороге Рио Бланко – «белую речку» и Рио Негро – «черную». Таких здесь очень много. Если вода в речке белая, как бы смешанная с молоком или мелом – речка течет с ледника. Если вода прозрачная и черная от глубины – из источника.
Чуть углубившись по берегу фьорда и недоезжая Парка Пумалин, наткнулись на обилие рыбохозяйств. В таких садках разводят лососевых – сальмон – заражая чистые воды Патагонии остатками, антибиотиками, рыбными вирусами и бактериями. В прошлом году часть рыбохозяйств закрылось как раз из-за этих вирусов. Человеку они вроде неопасны, но рыбы много не получается. А вот антибиотики, которыми эту рыбку пичкают, вредны и для нас.
Для местного населения, тем не менее, это чуть ли не единственный источник заработка.
ххх
А теперь следующая картинка... На одном из островов посреди фьорда находятся замечательные термы. Из Орнопирена ходит катер, но берет недешево, а набирает как сардин в бочке. Так вот, проехав некоторую дистанцию по противоположному берегу фьорда, мы наткнулись на объявление «Прогулки на термы». Цены были более божеские, а прогулка незабываемая. Это была настоящая чилотская (в смысле с острова Чилоэ) шаланда под квадратным парусом. Такие на Чилоэ использовались еще во времена колонии, а в последние десятилетия перевелись, вытесненные моторками. Нам посчастливилось застать один из немногих сохранившихся экземпляров.
Вид на фьорды с далекими ледниками на горизонте с борта шаланды, был просто потрясяющий. Наша скромная тогдашняя мыльница и скромные фотографические способности не в силах этого передать.
Зато на обратном пути в Пуэрто-Монтт нас изрядно покачало. Температура упала за сутки градусов на 20, пошли дожди и задул ветер. Переправа через Сено-де-Релонкави вместо получаса заняла более 2 часов при сильной качке.
А прошлой зимой этот самый паромчик перевернулся. Так что на чем сейчас там народ возят, не знаю.
Это путешествие мы совершили в 2002 году. И лишь в 2007 смогли осуществить давно задуманное – проехать по основной части Карретерра Аустраль, куда в первый раз мы так и не попали.
Обсуждаем Патагонию на ФОРУМЕ.
